Tokio Runner: la ciudad a través de sus callejones
Alex del RíoEl callejón Gado Shita
En Tokio no existe el concepto de ‘espacio desaprovechado’. Algunos de los locales más frecuentados por los denominados como salaryman (ejecutivos de bajo rango) en busca de un buen yakitori se esconden bajo las vías de los trenes elevados en zonas urbanas. Estos locales se conocen como Gado Shita, que significa ‘bajo el viaducto’.
El más popular está bajo las vías de Yamanote Line, concretamente entre las paradas de Yuracucho y Shimbashi. Allí nos encontramos con el señor Yukihisa Oota, dueño del local Matsuso. En el pasado fue propietario de una inmobiliaria y, mientras acompañaba a sus clientes a los mejores restaurantes de Tokio, decidió que podía ofrecer esa misma experiencia gastronómica en un ambiente mucho más auténtico. “Me gustan el ruido y la vibración del tren fundiéndose con las charlas de mis comensales. Es la atmósfera perfecta”. (Matsuso, 2-1-20, Yurakucho, Chiyoda–Ku. Abre de 16:00 a 23:00h y su precio medio es de 3.500 yenes por persona -unos 26€-) .
Alex del RíoAmbiente de los locales de Ebisu, bajo la estructura del antiguo Yamashita Shopping Centre.
Bajo la estructura de lo que un día fue el Yamashita Shopping Centre se extiende hoy este callejón donde los clientes se sientan sobre cajas de frutas junto a los puestos. Aquí, el señor **Yasuo Kuchiki, chef del Nikuzushi (sushi de carne) , explica que la palabra sushi viene de su (vinagre) y shi, que deriva de meshi (arroz) **, y no necesariamente implica pescado o marisco.
Ellos son conocidos por el sushi de carne de caballo y el sashitoro de carne de vaca. En el Japón ancestral ya se consumía la carne de caballo por su valor nutricional: muchas proteínas y pocas calorías. Actualmente es la única carne que se permite servir cruda en Japón, ya que la morfología del caballo hace que la parte aprovechable no quede contaminada con desechos del animal. Para el sashitoro, la carne de vaca se cocina frente al comensal con un soplete portátil. El resultado se deshace en la boca. (Nikuzushi, 1-7-4 Ebisu, Shibuya-ku. Abre de 17:00 a 5:00h. Ocho piezas de sushi de caballo, 1.600 yenes (12€) ; un plato de sashitoro, 680 yenes -5€-) .
Alex del RíoCallejón Sankaky Chitai
El nombre de este callejón, Sankaku Chitai, significa ‘área triángulo’ pero, en realidad, este yokocho es un auténtico y colorido laberinto de callejones. En uno de ellos, en concreto en el 2 Chome-13-10 Sangenjaya, en Setagaya, nos recibe Takeshi Otsuka, el joven chef del Gyoza Shack, un moderno local especializado en gyozas servidas con vino y sake. Su clientela, según nos explican, se compone principalmente de mujeres jóvenes y parejas.
Es por este motivo que decidieron eliminar el ajo de todas sus recetas, aunque siguen manteniendo un cuenco con aceite de ajo o limón en cada mesa. Sus gyozas no contienen aditivos y están elaboradas con masa integral e ingredientes cien por cien orgánicos**. Cada plato se marida con un vino importado de Argentina y Chile** o –para una inmersión más auténtica– con sake de la prefectura de Yamagata. (3. Gyoza Shack, 2 Chome-13-10 Sangenjaya, Setagaya. Abre de 17:00 a 2:00h y su precio medio es de 3.000 yenes por persona -unos 22 €-) .
Alex del RíoCallejón Yanaka Ginza
La mayoría de los yokochos son de ambiente nocturno, pero al distrito de Yanaka merece la pena ir de día. Es uno de esos lugares que conservan la atmósfera popular de la vieja ciudad baja de Tokio, Shitamachi, al este del río Sumida. A lo largo de esta calle hay todo tipo de tiendas de barrio: pastelerías, barberías, jugueterías, floristerías... La señora Fusae nos muestra su pequeña tienda de flores Sugai, donde también vende cuadritos hechos a mano con papel japonés en una técnica llamada washi.
Los gatos son muy queridos en esta calle: a su paso paran hasta el tráfico y en las pastelerías ofrecen bollos con forma de cola de gato. A un breve paseo están los templos de Tenouji y Kaneiji, el gran cementerio de Yanaka y el Museo de Escultura Asakura. Esta fue la residencia del gran escultor japonés del siglo XX y, además de apreciar su obra, podrás ver cómo es por dentro una auténtica casa tradicional Showa, construida en 1928. Como tendrás que entrar descalzo, llévate unos de esos calcetines con pulgar que tanto gustan en Japón.
Alex del RíoHimitsudo, en Yanaka Ginza
A un minuto de Yanaka Ginza está Himitsudo, un pequeño local de kakigori, un raspadito de hielo natural de las montañas de Nikko. Su propietario, el señor Koji Morinishi, nos recibe a las nueve de la mañana, una hora antes de abrir al público. Ya hay una joven esperando, Tsukasa Ito, diseñadora de 27 años que viene a buscar su kakigori dos veces por semana, antes de ir a trabajar. Himitsudo abre todo el año, pero en verano las colas se alargan.
Koji nos explica que el hielo se consigue igual que hace 400 años: cavando pozas con agua en las montañas, a las que dan vueltas durante 24 horas para que se congele de forma uniforme. Las cubren con nieve y las barren con un cepillo de paja para limpiar el hielo. Una vez en la tienda, cada cliente ve cómo Koji saca un cubo enorme de hielo y lo raspa con una máquina de manivela hasta conseguir su famoso kakigori.
Los sabores los hace con ingredientes secretos cien por cien naturales y los cambia cada día para sorprender.(Himitssudo, 3 -11-18 Yanaka, Taito-Ku. Abre de 10:00 a 18:00h. Los kakigori cuestan entre 500 y 900 yenes -3,75-6,80€-) .
Alex del RíoCallejón Harmonica Alley
Inicialmente fue un mercado callejero, pero ya lleva años consagrado como uno de los mejores yokochos de Tokio. En este laberinto de callejuelas se concentran locales que gozan de gran popularidad. Es el caso del diminuto Amane, que se dedica a vender unas peculiares galletas con forma de pez llamadas taiyaki. El nombre viene de tai (besugo) y yaki (asar) . En invierno llegan a vender mil galletas diarias. Cada mañana hacen una estimación de lo que van a vender y, cuando se acaban las existencias, cierran la puerta y se van a casa.
Los taiyaki están elaborados con tres harinas diferentes, agua y judías dulces. Para los japoneses, la forma en que cada uno los come indica si eres una persona pragmática, en caso de que empieces por la cabeza del pez de galleta, o si eres más bien sentimental, si lo haces por la cola. (Amane, Harmonica Yokocho, 1-9-1 Chome, Kichijoji Honcho, Musashino-shi. Abre hasta que se acaban las galletas. Cada taiyaki cuesta 150 yenes -unos 1,15€-) .
Alex del RíoEl callejón Omoide
Este yokocho se encuentra encajado entre las vías del tren y la autopista Oume–Kaido. Algunos de los locales, de hasta dos plantas, muestran marcas visibles de haber sobrevivido varios incendios y otros desastres en las últimas décadas. Aquí puedes comer yakitori y soba de buena calidad, pero por lo que realmente es conocido es por ser donde los tokiotas van a emborracharse después del trabajo (y hasta altas horas de la madrugada) .
En el pasado se le conocía como Piss Alley, el ‘callejón de los meados’ y era el refugio de buscavidas y criminales. De esos días sólo queda una idea romántica de clandestinidad y bajos fondos, pero el olor y la criminalidad dejaron de existir hace tiempo. Los turistas son bienvenidos, aunque en algunos de estos pequeños locales no dejan tomar fotografías y sólo hablan japonés. En la pequeña taberna Asadachi (‘erección mañanera’) hacen extravagantes platillos que presumen de mejorar la virilidad y prevenir enfermedades. Aquí podemos encontrar sashimi de rana, salamandra a la parrilla, licor de serpiente... ¡Vegetarianos abstenerse!
Alex del RíoDescansa, finalmente
Las habitaciones suelen ser pequeñas en general, incluso en hoteles de gama media alta. Si tu vuelo sale temprano por la mañana puede que te interese dormir en alguno de los grandes hoteles que hay en Narita. Las habitaciones suelen ser más grandes, a mejor precio y cuentan con un bus gratuito que te deja en el aeropuerto en 10 minutos. Nosotros escogimos el Royal Park Hotel Shiodome (Desde 145€ / hab. doble) .